Как и из чего сделать живую изгородь
Функционально живые изгороди точно так-же как и обычные могут закрыть участок от обзора, ветра и шума. У живых изгородей есть сразу несколько преимуществ: каким бы красивым ни был забор мягкие контуры зелени выглядят уютнее, изгородь защитит от ветра, пыли и шума не хуже обычной, наверняка Вы замечали, что автомобильные дороги часто усаживают деревьями по бокам с теми же целями.
Можно разделить изгороди по типам на высокие (2 метра и более, ограждают весь участок по периметру), средние (1-2 метра, создают зоны внутри участка) и малые (до метра, выполняют роль декорации и бордюра). Помимо высоты важны конечно и сезонность, еловые, например вечнозелёные и их можно использовать, если Вы хотите закрыть сад и зимой.
Для изгороди желательно использовать растения с мелким листом и хорошей способностью давать побеги, а густоту можно изменять с помощью высадки нескольких рядов, можно высадить растения и в плотном шахматном порядке, чтобы увеличить недостаточную плотность одного ряда.
Для высоких изгородей подойдут липа, вяз, туя, ель и другие схожие растения. Для средних боярышник, шиповник, жимолость, сирень, туя. Для низких существует много вариантов, самые популярные смородина, дерен.
Одна из интересных идей - высадить в изгородь разные растения, то есть придумать полностью свою композицию цветов и высоты. Стоит оговориться, что пышная изгородь естественно будет не в пользу маленькому участку, в таких местах лучше использовать густые растения со стрижкой. Чтобы зелёный забор быстрее поднимался его желательно подкармливать и несколько раз за лето.
Вполне можно в Подмосковье сделать внутренние изгороди из деревянного основания и вьющегося винограда, чтобы потом вкушать плоды прямо с забора, на это потребуется несколько лет.
Некоторым сортам туи требуется подготовка к зиме и лучше заранее о них позаботиться, а весной и летом беречь от жаркого солнца и ни в коем случае не поливать зелень под солнечными лучами, она часто сгорает.
Можно разделить изгороди по типам на высокие (2 метра и более, ограждают весь участок по периметру), средние (1-2 метра, создают зоны внутри участка) и малые (до метра, выполняют роль декорации и бордюра). Помимо высоты важны конечно и сезонность, еловые, например вечнозелёные и их можно использовать, если Вы хотите закрыть сад и зимой.
Для изгороди желательно использовать растения с мелким листом и хорошей способностью давать побеги, а густоту можно изменять с помощью высадки нескольких рядов, можно высадить растения и в плотном шахматном порядке, чтобы увеличить недостаточную плотность одного ряда.
Для высоких изгородей подойдут липа, вяз, туя, ель и другие схожие растения. Для средних боярышник, шиповник, жимолость, сирень, туя. Для низких существует много вариантов, самые популярные смородина, дерен.
Одна из интересных идей - высадить в изгородь разные растения, то есть придумать полностью свою композицию цветов и высоты. Стоит оговориться, что пышная изгородь естественно будет не в пользу маленькому участку, в таких местах лучше использовать густые растения со стрижкой. Чтобы зелёный забор быстрее поднимался его желательно подкармливать и несколько раз за лето.
Вполне можно в Подмосковье сделать внутренние изгороди из деревянного основания и вьющегося винограда, чтобы потом вкушать плоды прямо с забора, на это потребуется несколько лет.
Некоторым сортам туи требуется подготовка к зиме и лучше заранее о них позаботиться, а весной и летом беречь от жаркого солнца и ни в коем случае не поливать зелень под солнечными лучами, она часто сгорает.
Что можно и Что нельзя сажать в теплице
Известно, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, потому что у них разные требования к температуре и влажности воздуха. Но для одной среднестатистической городской семьи две теплицы на садовом участке - это явный перебор. Поэтому, если очень хочется, несколько кустов огурцов можно все-таки посадить в теплице с томатами, перцами и баклажанами. Просто для огурцов надо отвести место в торцевой части теплицы и отгородить это место легкой занавеской из полиэтиленовой пленки. Такой нехитрый прием позволит повысить влажность воздуха только для огурцов с помощью опрыскивания их теплой водой по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы ранних сортов, высевая их в теплице дважды - в апреле и в конце июня, чтобы продлить сбор зеленцов до поздней осени.
Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты.
Томаты, перцы и баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи.
Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве.
Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты.
Томаты, перцы и баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи.
Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве.
Эти чудесные клематисы! Мифы и реальность
Клематисами я увлеклась очень много лет назад. Еще работая на станции юннатов, приобрела там своего «первенца» - сорт «Фантазия». Собрала за многие годы солидную коллекцию клематисов, насчитывающую более 50 сортов. Не перестаю восхищаться этими лианами, так по-королевски величественными в пору своего цветения!
Клематис – одна из самых эффектных и благодарных лиан необыкновенной красоты. Вряд ли найдется другое многолетнее растение, которое сможет услаждать взор своими разнообразными по окраске, многочисленными и крупными цветками столь длительный период – более трех месяцев!
В отношении сложностей содержания клематисов среди садоводов бытует очень много противоречивых мнений.
Как правило, начинающие цветоводы напуганы, считая выращивание клематисов чем-то почти героическим и доступным только избранным...
На основании своего многолетнего опыта общения с клематисами мне хотелось бы развеять некоторые мифы, связанные с содержанием этой лианы.
Миф первый: выращивание клематисов очень проблематично.
Всё познается в сравнении. Если вы без труда справляетесь с несколькими кустами роз (которые сейчас украшают очень многие сады!), то уход за клематисами гораздо проще. Считаю, что содержание клематисов – это пустяковое дело, требующее значительно меньше усилий, чем содержание роз. Но в этом деле нужно набраться терпения.
Многие начинающие цветоводы бывают разочарованы тем, что даже после двух лет выращивания не могут добиться от своих клематисов такого же буйного цветения, какое поражает воображение на фото в специализированных журналах и рекламных каталогах. Начинается самобичевание, возникает неуверенность в собственных силах, опускаются руки...
А ведь слабому цветению клематиса на первых порах есть простое объяснение! Биологическая особенность клематисов такова, что как минимум первые три года все их силы уходят на наращивание корневой системы и образование многочисленных почек возобновления у основания куста. Поэтому наземная часть лианы в данный период начального развития не отличается усиленным ростом. Соответственно, буйного цветения от молодого клематиса ожидать не стоит.
Но это не значит, что вы от него вообще не увидите цветов в период усиленного наращивания корней.
При хорошем уходе у посаженных черенков клематиса уже на следующий сезон, к августу-сентябрю, появляются бутоны и раскрываются первые цветки. Специалисты советуют не давать цвести саженцам клематисов в этот период с целью укрепления растения. Однако я всегда дожидаюсь роспуска первого цветка на новом клематисе:) Ведь любопытство заедает - то ли растение приобретено, на что рассчитывала?
Из собственного горького опыта знаю, что пересортица клематисов, увы, присутствует - и при покупке саженцев на рынке, и при заказе у крупных цветоводческих фирм. Увидев первое цветение нового клематиса и удовлетворив свое любопытство, я ограничиваю его рост. Укорачиваю саженец до 50-60 см, давая молодому клематису возможность набраться сил до заморозков для успешной зимовки.
Нетерпеливым начинающим цветоводам скажу, что в первые годы жизни клематисы могут не цвести вообще. Мне самой не раз приходилось ждать по 3-4 года, пока приобретенные саженцы зацветали впервые. С чем это связано - для меня это до сих пор остается загадкой. Невольно начинаешь задумываться об отрицательной энергетике продавца; себя-то винишь в последнюю очередь...
Самое обидное в таких случаях то, что прождав начало цветения клематиса так долго, в результате обнаруживаешь совершенно не тот сорт, который приобретался. Так я была разочарована купленными на московской цветочной выставке саженцами клематиса: спустя годы ожидания опять оказалась пересортица.
Была у меня с клематисами ещё одна интересная ситуация. Поскольку я занимаюсь разведением клематисов, то стараюсь побыстрее размножить привлекательные сорта. Однажды я приобрела в июле новый сорт клематиса. Тут же несколько укоротила саженец и пустила обрезанную часть побегов на черенки. Каково же было мое удивление, когда на следующий год мои черенки-«заморыши» зацвели раньше маточного растения, которое к этому времени было трёхлеткой. Чудеса, да и только!
Миф второй: проблемы с зимовкой клематисов
Второй миф гласит, что клематисы сложно подготовить к зиме, они ее плохо переносят.
Начнем с того, что эта лиана относится к семейству Лютиковых - является одним из наиболее устойчивых и холодостойких. Клематисы трогаются в рост, когда в саду кое-где ещё поблескивает снег. Развернувшиеся листья клематиса безо всякого вреда для растения выдерживают существенные весенние заморозки (до –5…-8 градусов).
Самое опасное в зимовке клематисов – застой весенней талой воды у основания куста. Дабы не допустить этого, осенью необходимо подсыпать под каждое растение около ведра торфа или перегноя, сформировав небольшой холмик.
Весной, когда земля оттает, надо аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста.
Небольшого искусственного укрытия клематисы требуют лишь в первые 2-3 года после посадки, пока молодые растения не окрепнут. Затем они смогут наращивать за сезон мощную зеленую массу. В дальнейшем перед зимовкой достаточно будет после осенней обрезки клематисов всю остальную наземную часть безжалостно сорвать с опор и уложить сверху. Многочисленные переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое, несминающееся укрытие с прекрасным воздухообменом, хорошо задерживающее снег у корней.
При подготовке клематисов к зимовке надо позаботиться об их защите от мышей. Особенно это актуально при использовании искусственных укрытий (полиэтиленовой пленки, рубероида) побегов клематиса на зиму. Забравшись в такой уютный сухой тоннель, вредоносные грызуны устраивают там свои гнезда, пуская на их обустройство обгрызенные веточки клематисов.
После одной такой зимовки моему взору предстали весной уничтоженные мышами (полностью, под корень) все побеги клематисов, высаженных в ряд и укрытых сверху пленкой. Однако потом у них довольно быстро отросли новые побеги, но в тот год я потеряла возможность любоваться ранним цветением пострадавших клематисов. С тех пор я каждую осень обязательно раскладываю под каждый куст клематиса отравленную приманку против мышей.
Миф третий: преимущество клематисов, цветущих на молодых побегах.
Третье расхожее недоразумение касается того, что лучше приобретать сорта клематисов, цветущие на молодых побегах. Здесь сказывается проведение аналогии с плетистыми розами. Действительно, существует такая группа роз, которая цветет только на прошлогодних побегах. В случае гибели побегов зимой, в следующем сезоне садоводы вынуждены любоваться только вновь отрастающими у пострадавших плетистых роз ветвями и сожалеть об отсутствии цветения...
С клематисами же ситуация совершенно иная. Даже не сохранив прошлогодние побеги клематиса, вы всё равно будете наслаждаться его летним цветением на молодых ветвях. Такая группа клематисов, - цветущих на прошлогодних побегах, - на мой взгляд, даже предпочтительнее, поскольку период их цветения очень растянут. У них первые бутоны начинают распускаться иногда даже в конце мая (это у нас-то в Витебске!). И именно к этой группе относится большинство махровых сортов клематиса.
Сюрпризы махровых сортов клематиса.
О махровых клематисах хотелось бы поговорить отдельно. Они находятся на пике популярности; стоимость их саженцев значительно выше, чем сортов с немахровыми цветками.
Глядя на махровые цветки клематисов невероятной формы и сногсшибательной красоты, порой смахивающие на шикарные пионы, - даже не верится, что это цветок клематиса! Однако почему-то практически никто из продавцов не доводит до сведения покупателей информацию о том, что почти все махровые сорта клематисов сражают своими необыкновенными цветками только в первую волну цветения на перезимовавших побегах (июнь-начало июля). А далее на лианах распускаются простые немахровые цветки…
Конечно, это обстоятельство для истинных поклонников клематисов не столь важно, поскольку ни в коей мере не уменьшает дальнейшей декоративности лиан. Очень часто летнее немахровое цветение махрового клематиса значительно обильнее и ярче (например, у сортов «Вероника Чоис», «Мисс Чалмондели», «Луиз Рав»).
Но всё же, начинающие садоводы должны знать об этой особенности махровых клематисов, чтобы быть готовыми к их немахровому цветению.
Если окраска цветков у саженца махрового сорта совпала с заявленной, то наберитесь терпения до следующего сезона и постарайтесь сохранить зимой прошлогодние побеги клематиса.
Выбор способа обрезки саженца клематиса.
Многие цветоводы испытывают затруднение при выборе способа обрезки клематиса. Это затруднение тоже связано с нехваткой информации.
Все сорта клематисов можно условно поделить на 2 группы:
1 - цветущие только на молодых побегах текущего года;
2 - цветущие и на старых прошлогодних побегах, и на молодых.
Поэтому, приобретая саженец клематиса, необходимо уточнить у продавца: к какой именно группе относится данный сорт?
Однако с этим могут быть трудности - ведь часто продавцы понятия не имеют, что именно они продают...
Если вы не получили вовремя такую информацию или столкнулись с пересортицей клематисов, то не стоит отчаиваться. Запаситесь терпением и понаблюдайте пару лет за новым растением. Оставьте на зиму старые побеги клематиса (около 50 см длиной). А весной обратите внимание: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек. Посмотрите, где именно начнется роспуск первых цветков.
Если в течение двух лет старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодая поросль появляется только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что растение относится к первой группе.
Тогда смело срезайте осенью почти всю наземную часть данного клематиса, сохраняя побеги длиной всего 25-30 см от земли.
Я оставляю у первой группы клематисов побеги такой длины с той лишь целью, чтобы весной зафиксировать их на шпалере и дать начальную опору для появляющейся молодой поросли.
В инструкции по уходу за некоторыми сортами клематисов рекомендуется сохранять зимой старые побеги для обеспечения раннего цветения. Это означает принадлежность данного сорта ко второй группе. Но из этого не следует, что необходимо бережно заботиться обо всей зеленой массе клематиса от летнего прироста. У некоторых сортов клематисов она достигает более трёх метров. При этом верхушечная часть побегов всё равно не вызревает к концу сезона и не способна давать жизнестойкие почки. Поэтому достаточно сохранить на зиму лишь нижнюю часть побегов такого клематиса, около 60-100 см (их длина зависит от климатической зоны и от особенностей сорта; подбирается опытным путем). А всю оставшуюся зелёную массу можно пустить на зимнее укрытие клематиса.
О прочности одревесневших побегов клематиса.
Не стоит бояться хрупкости одревесневших побегов у клематисов! Бывает так: получив осенью по почте саженец клематиса, многие начинающие садоводы напрасно впадают в панику, заметив надломившийся стебель.
● Во-первых, основные почки клематиса находятся у основания куста, в районе корневой шейки (в месте отрастания корней).
● Во-вторых, у одревесневшего побега клематиса хрупким является только наружный слой – кора. А сам побег очень прочный! Скорее, можно травмировать себе руки, чем получится его разорвать.
Поэтому, снимая осенью с опор и укладывая одревесневшие побеги клематисов перед зимовкой, не стоит вздрагивать при малейшем треске коры...
Об уязвимости молодых побегов клематиса.
А вот молодые побеги клематиса, отрастающие весной, действительно требуют очень нежного и бережного отношения. Они хоть и бывают мощными на вид, но сочные и очень хрупкие. Поэтому необходимо позаботиться о достойной опоре для молодых уязвимых побегов клематиса на первое время, пока они не окрепнут.
Не стоит забывать о хрупкости нежных ростков клематисов, когда нетерпение начинающего садовода заставляет его разгребать почву вокруг куста. Ведь порой так хочется побыстрее удостовериться, что саженец клематиса достойно справился с зимовкой...
Говорю об этом на основе собственного опыта. Я тоже поначалу неоднократно травмировала верхушки пробивающихся к свету подземных побегов клематиса при попытке успокоить себя, что саженец не погиб. В таком случае растение затормаживает свой рост, запуская резервные почки. Не спешите выкорчёвывать «погибший» клематис.
Главное – набраться терпения и не впадать в панику, если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшую веточку... Это в первую очередь касается молодых осенних посадок клематисов, но актуально и для взрослых растений. Если по каким-то причинам на месте взрослого клематиса, уже радовавшего вас своим необыкновенным цветением, весной или даже к середине лета не появится ни одного ростка - не спешите браться за лопату и выкорчевывать куст!
Однажды после очень суровой зимы долго не подавал никаких признаков жизни мой «первенец» - клематис сорта «Фантазия». Думаю, в данном случае негативно сработал ряд факторов: и солидный возраст лианы (более 10 лет), и спартанские условия выращивания (безжалостный солнцепек, посадка в строительные отвалы). Каково же было моё изумление, когда спустя целых ЧЕТЫРЕ года из земли вдруг появился новый росток «Фантазии»!
Не бойтесь сажать клематисы в своём саду. Выращивайте эти шикарные лианы. Они невероятно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих эффектных растений.
Клематис – одна из самых эффектных и благодарных лиан необыкновенной красоты. Вряд ли найдется другое многолетнее растение, которое сможет услаждать взор своими разнообразными по окраске, многочисленными и крупными цветками столь длительный период – более трех месяцев!
В отношении сложностей содержания клематисов среди садоводов бытует очень много противоречивых мнений.
Как правило, начинающие цветоводы напуганы, считая выращивание клематисов чем-то почти героическим и доступным только избранным...
На основании своего многолетнего опыта общения с клематисами мне хотелось бы развеять некоторые мифы, связанные с содержанием этой лианы.
Миф первый: выращивание клематисов очень проблематично.
Всё познается в сравнении. Если вы без труда справляетесь с несколькими кустами роз (которые сейчас украшают очень многие сады!), то уход за клематисами гораздо проще. Считаю, что содержание клематисов – это пустяковое дело, требующее значительно меньше усилий, чем содержание роз. Но в этом деле нужно набраться терпения.
Многие начинающие цветоводы бывают разочарованы тем, что даже после двух лет выращивания не могут добиться от своих клематисов такого же буйного цветения, какое поражает воображение на фото в специализированных журналах и рекламных каталогах. Начинается самобичевание, возникает неуверенность в собственных силах, опускаются руки...
А ведь слабому цветению клематиса на первых порах есть простое объяснение! Биологическая особенность клематисов такова, что как минимум первые три года все их силы уходят на наращивание корневой системы и образование многочисленных почек возобновления у основания куста. Поэтому наземная часть лианы в данный период начального развития не отличается усиленным ростом. Соответственно, буйного цветения от молодого клематиса ожидать не стоит.
Но это не значит, что вы от него вообще не увидите цветов в период усиленного наращивания корней.
При хорошем уходе у посаженных черенков клематиса уже на следующий сезон, к августу-сентябрю, появляются бутоны и раскрываются первые цветки. Специалисты советуют не давать цвести саженцам клематисов в этот период с целью укрепления растения. Однако я всегда дожидаюсь роспуска первого цветка на новом клематисе:) Ведь любопытство заедает - то ли растение приобретено, на что рассчитывала?
Из собственного горького опыта знаю, что пересортица клематисов, увы, присутствует - и при покупке саженцев на рынке, и при заказе у крупных цветоводческих фирм. Увидев первое цветение нового клематиса и удовлетворив свое любопытство, я ограничиваю его рост. Укорачиваю саженец до 50-60 см, давая молодому клематису возможность набраться сил до заморозков для успешной зимовки.
Нетерпеливым начинающим цветоводам скажу, что в первые годы жизни клематисы могут не цвести вообще. Мне самой не раз приходилось ждать по 3-4 года, пока приобретенные саженцы зацветали впервые. С чем это связано - для меня это до сих пор остается загадкой. Невольно начинаешь задумываться об отрицательной энергетике продавца; себя-то винишь в последнюю очередь...
Самое обидное в таких случаях то, что прождав начало цветения клематиса так долго, в результате обнаруживаешь совершенно не тот сорт, который приобретался. Так я была разочарована купленными на московской цветочной выставке саженцами клематиса: спустя годы ожидания опять оказалась пересортица.
Была у меня с клематисами ещё одна интересная ситуация. Поскольку я занимаюсь разведением клематисов, то стараюсь побыстрее размножить привлекательные сорта. Однажды я приобрела в июле новый сорт клематиса. Тут же несколько укоротила саженец и пустила обрезанную часть побегов на черенки. Каково же было мое удивление, когда на следующий год мои черенки-«заморыши» зацвели раньше маточного растения, которое к этому времени было трёхлеткой. Чудеса, да и только!
Миф второй: проблемы с зимовкой клематисов
Второй миф гласит, что клематисы сложно подготовить к зиме, они ее плохо переносят.
Начнем с того, что эта лиана относится к семейству Лютиковых - является одним из наиболее устойчивых и холодостойких. Клематисы трогаются в рост, когда в саду кое-где ещё поблескивает снег. Развернувшиеся листья клематиса безо всякого вреда для растения выдерживают существенные весенние заморозки (до –5…-8 градусов).
Самое опасное в зимовке клематисов – застой весенней талой воды у основания куста. Дабы не допустить этого, осенью необходимо подсыпать под каждое растение около ведра торфа или перегноя, сформировав небольшой холмик.
Весной, когда земля оттает, надо аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста.
Небольшого искусственного укрытия клематисы требуют лишь в первые 2-3 года после посадки, пока молодые растения не окрепнут. Затем они смогут наращивать за сезон мощную зеленую массу. В дальнейшем перед зимовкой достаточно будет после осенней обрезки клематисов всю остальную наземную часть безжалостно сорвать с опор и уложить сверху. Многочисленные переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое, несминающееся укрытие с прекрасным воздухообменом, хорошо задерживающее снег у корней.
При подготовке клематисов к зимовке надо позаботиться об их защите от мышей. Особенно это актуально при использовании искусственных укрытий (полиэтиленовой пленки, рубероида) побегов клематиса на зиму. Забравшись в такой уютный сухой тоннель, вредоносные грызуны устраивают там свои гнезда, пуская на их обустройство обгрызенные веточки клематисов.
После одной такой зимовки моему взору предстали весной уничтоженные мышами (полностью, под корень) все побеги клематисов, высаженных в ряд и укрытых сверху пленкой. Однако потом у них довольно быстро отросли новые побеги, но в тот год я потеряла возможность любоваться ранним цветением пострадавших клематисов. С тех пор я каждую осень обязательно раскладываю под каждый куст клематиса отравленную приманку против мышей.
Миф третий: преимущество клематисов, цветущих на молодых побегах.
Третье расхожее недоразумение касается того, что лучше приобретать сорта клематисов, цветущие на молодых побегах. Здесь сказывается проведение аналогии с плетистыми розами. Действительно, существует такая группа роз, которая цветет только на прошлогодних побегах. В случае гибели побегов зимой, в следующем сезоне садоводы вынуждены любоваться только вновь отрастающими у пострадавших плетистых роз ветвями и сожалеть об отсутствии цветения...
С клематисами же ситуация совершенно иная. Даже не сохранив прошлогодние побеги клематиса, вы всё равно будете наслаждаться его летним цветением на молодых ветвях. Такая группа клематисов, - цветущих на прошлогодних побегах, - на мой взгляд, даже предпочтительнее, поскольку период их цветения очень растянут. У них первые бутоны начинают распускаться иногда даже в конце мая (это у нас-то в Витебске!). И именно к этой группе относится большинство махровых сортов клематиса.
Сюрпризы махровых сортов клематиса.
О махровых клематисах хотелось бы поговорить отдельно. Они находятся на пике популярности; стоимость их саженцев значительно выше, чем сортов с немахровыми цветками.
Глядя на махровые цветки клематисов невероятной формы и сногсшибательной красоты, порой смахивающие на шикарные пионы, - даже не верится, что это цветок клематиса! Однако почему-то практически никто из продавцов не доводит до сведения покупателей информацию о том, что почти все махровые сорта клематисов сражают своими необыкновенными цветками только в первую волну цветения на перезимовавших побегах (июнь-начало июля). А далее на лианах распускаются простые немахровые цветки…
Конечно, это обстоятельство для истинных поклонников клематисов не столь важно, поскольку ни в коей мере не уменьшает дальнейшей декоративности лиан. Очень часто летнее немахровое цветение махрового клематиса значительно обильнее и ярче (например, у сортов «Вероника Чоис», «Мисс Чалмондели», «Луиз Рав»).
Но всё же, начинающие садоводы должны знать об этой особенности махровых клематисов, чтобы быть готовыми к их немахровому цветению.
Если окраска цветков у саженца махрового сорта совпала с заявленной, то наберитесь терпения до следующего сезона и постарайтесь сохранить зимой прошлогодние побеги клематиса.
Выбор способа обрезки саженца клематиса.
Многие цветоводы испытывают затруднение при выборе способа обрезки клематиса. Это затруднение тоже связано с нехваткой информации.
Все сорта клематисов можно условно поделить на 2 группы:
1 - цветущие только на молодых побегах текущего года;
2 - цветущие и на старых прошлогодних побегах, и на молодых.
Поэтому, приобретая саженец клематиса, необходимо уточнить у продавца: к какой именно группе относится данный сорт?
Однако с этим могут быть трудности - ведь часто продавцы понятия не имеют, что именно они продают...
Если вы не получили вовремя такую информацию или столкнулись с пересортицей клематисов, то не стоит отчаиваться. Запаситесь терпением и понаблюдайте пару лет за новым растением. Оставьте на зиму старые побеги клематиса (около 50 см длиной). А весной обратите внимание: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек. Посмотрите, где именно начнется роспуск первых цветков.
Если в течение двух лет старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодая поросль появляется только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что растение относится к первой группе.
Тогда смело срезайте осенью почти всю наземную часть данного клематиса, сохраняя побеги длиной всего 25-30 см от земли.
Я оставляю у первой группы клематисов побеги такой длины с той лишь целью, чтобы весной зафиксировать их на шпалере и дать начальную опору для появляющейся молодой поросли.
В инструкции по уходу за некоторыми сортами клематисов рекомендуется сохранять зимой старые побеги для обеспечения раннего цветения. Это означает принадлежность данного сорта ко второй группе. Но из этого не следует, что необходимо бережно заботиться обо всей зеленой массе клематиса от летнего прироста. У некоторых сортов клематисов она достигает более трёх метров. При этом верхушечная часть побегов всё равно не вызревает к концу сезона и не способна давать жизнестойкие почки. Поэтому достаточно сохранить на зиму лишь нижнюю часть побегов такого клематиса, около 60-100 см (их длина зависит от климатической зоны и от особенностей сорта; подбирается опытным путем). А всю оставшуюся зелёную массу можно пустить на зимнее укрытие клематиса.
О прочности одревесневших побегов клематиса.
Не стоит бояться хрупкости одревесневших побегов у клематисов! Бывает так: получив осенью по почте саженец клематиса, многие начинающие садоводы напрасно впадают в панику, заметив надломившийся стебель.
● Во-первых, основные почки клематиса находятся у основания куста, в районе корневой шейки (в месте отрастания корней).
● Во-вторых, у одревесневшего побега клематиса хрупким является только наружный слой – кора. А сам побег очень прочный! Скорее, можно травмировать себе руки, чем получится его разорвать.
Поэтому, снимая осенью с опор и укладывая одревесневшие побеги клематисов перед зимовкой, не стоит вздрагивать при малейшем треске коры...
Об уязвимости молодых побегов клематиса.
А вот молодые побеги клематиса, отрастающие весной, действительно требуют очень нежного и бережного отношения. Они хоть и бывают мощными на вид, но сочные и очень хрупкие. Поэтому необходимо позаботиться о достойной опоре для молодых уязвимых побегов клематиса на первое время, пока они не окрепнут.
Не стоит забывать о хрупкости нежных ростков клематисов, когда нетерпение начинающего садовода заставляет его разгребать почву вокруг куста. Ведь порой так хочется побыстрее удостовериться, что саженец клематиса достойно справился с зимовкой...
Говорю об этом на основе собственного опыта. Я тоже поначалу неоднократно травмировала верхушки пробивающихся к свету подземных побегов клематиса при попытке успокоить себя, что саженец не погиб. В таком случае растение затормаживает свой рост, запуская резервные почки. Не спешите выкорчёвывать «погибший» клематис.
Главное – набраться терпения и не впадать в панику, если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшую веточку... Это в первую очередь касается молодых осенних посадок клематисов, но актуально и для взрослых растений. Если по каким-то причинам на месте взрослого клематиса, уже радовавшего вас своим необыкновенным цветением, весной или даже к середине лета не появится ни одного ростка - не спешите браться за лопату и выкорчевывать куст!
Однажды после очень суровой зимы долго не подавал никаких признаков жизни мой «первенец» - клематис сорта «Фантазия». Думаю, в данном случае негативно сработал ряд факторов: и солидный возраст лианы (более 10 лет), и спартанские условия выращивания (безжалостный солнцепек, посадка в строительные отвалы). Каково же было моё изумление, когда спустя целых ЧЕТЫРЕ года из земли вдруг появился новый росток «Фантазии»!
Не бойтесь сажать клематисы в своём саду. Выращивайте эти шикарные лианы. Они невероятно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих эффектных растений.
Сайдинг.Профиль.Температурное расширение.
Если вы планируете отделывать фасад вашего дома сайдингом, тогда вы обязательно должны произвести расчет необходимых профилей для монтажа. Обычно фасады из сайдинга выполняют в двух (реже в трех) цветовых решениях. Основной фасад дома выполняется в светлых тонах, а дверные и оконные откосы в темных.
Для того чтобы правильно рассчитать потребность сайдинга необходимо иметь размеры дома. Поэтому нужно произвести замеры по факту или по чертежам, если они есть. Чтобы впоследствии монтажа не докупать материал, необходимо полученный результат увеличить на 10%. Если компания, у которой вы покупаете сайдинг, серьезная, тогда она с удовольствием произведет обмен профилей.
Расчет профилей сайдингаРасчет профилей сайдинга
Для расчета софитного сайдинга используется такой же метод, как и для стандартного сайдинга. Все размеры делятся на прямоугольники или треугольники и высчитывается общая площадь. Для расчета стартовой полосы нам необходимо знать весь периметр здания. Если позволяют средства, тогда покупаете все целые стартовые планки, но если хотите сэкономить, тогда используйте обрезки на задней стороне фасада. Также не забывайте о том, что всегда можно подрезать стандартную панель сайдинга и получить нужный нам отрезок стартовой полосы.
Для того чтобы рассчитать угловые профили, необходимо знать длину внутренних и наружных углов, учитывая углы откосов. На вертикальных углах здания можно сэкономить путем замены углового профиля на две J-рейки, более подробно мы поговорим об этом в другой статье.
Для подсчета J и F-профилей нужно определиться с теми местами, в которых вы будите их монтировать. В основном эти профиля монтируются при устройстве софитов, но также можно J-рейку использовать в качестве наличников, завершающей планки, обрамление окон, на всех углах. Таким образом, необходимо определиться со способом монтажа, т.е. нужно видеть общую картину.
При расчете Н-профиля нужно руководствоваться общим дизайном фасада. Ведь Н-рейка соединяет панели между собой по длине. Можно соединить панели по факту, а можно распределить сайдинговые панели симметрично. Все зависит от выбранного вами архитектурного дизайна фасада.
Завершающая панель равна длине стартовой рамки. Длина отливов равна суммарной длине ширины окон. Дополнительные и декоративные элементы фасада выбираются по вашему вкусу.
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ САЙДИНГА
При монтаже сайдинга нужно учитывать много факторов, влияющие на правильную работу фасада здания в целом. В том числе, нужно учитывать и температурные расширения материала. Ведь любые движения материла, приводят к появлению дефектов при неправильном монтаже. Рассмотрим, как рассчитать температурные расширения, чтобы предотвратить появление дефектов.
В первую очередь нужно следовать инструкции на упаковке сайдинга, так как правила монтажа отличаются у разных производителей. Различия обусловлены разным составом материала, поэтому нужно оставлять разные температурные зазоры. Но чтобы не следовать этим правилам в слепую, рассмотрим законы температурного расширения:
L=L0Tµ,
где L– удлинение панели сайдинга, L0– длина панели при монтажной температуре, T– температура, при которой происходит нагрев или охлаждение панели, µ - коэффициент расширения, который указан на коробке производителя.
При расчетах обратите внимание, что советы, указанные на коробке, даются на расширения целых панелей. Пример, рекомендовано оставить температурный зазор 5 мм. Это означает, что такой зазор необходимо оставлять между двумя целыми панелями. Если нужно оставить зазор между подрезанными панелями, тогда его нужно рассчитать по, выше описанной, формуле.
Также рекомендуется приобрести линейку с дюймовыми делениями, при покупке американского сайдинга. Согласитесь, будет сложно производить расчеты, постоянно переводить дюймы в миллиметры (1 дюйм = 25,4 мм). Таким образом, вы уменьшаете вероятность допущения ошибки при монтаже.
Как уже описывалось в предыдущих статьях, крепить панели сайдинга нужно строго по центру монтажного отверстия. Теперь понятно, почему производители изготавливают эти отверстия овальной формы, чтобы крепежный элемент (шуруп, гвоздь, скоба) не упирался в панель и давал ей возможность спокойно передвигаться при температурном расширении. Многие производители делают отверстия немного больше, потому что понимают, что монтажники не будут вымерять точный центр отверстия, а произведут крепление панели «на глаз».
Так же при монтаже сайдинга обращайте внимание на температуру, при которой производите монтаж. Если вспомнить школьную физику, то становится понятно, что материал при повышении температуры расширяется, а при охлаждении сужается. Учитывая температуру монтажа T, увеличивайте зазор между панелями при холодной температуре воздуха и уменьшайте при высокой.
Обратите внимание на то, что в инструкциях американских производителей температура указана не в градусах Цельсия, а измеряется по градусам по Фаренгейту. Чтобы градусы по Фаренгейту перевести в градусы Цельсия, нужно от числа, даваемого в инструкции, вычесть 32 градуса и разделить на 1,8.
Расчет температурного расширения сайдинга
Рассмотрим пример, когда необходимо закрепить панель на обрешетку: замеряем расстояние от угла до угла, обрезаем панель длиной равной расстоянию от угла до угла минус двойной температурный зазор. При подрезании панели не забудьте учесть температуру окружающего воздуха. Крепление начинается с середины панели и двигается к краям, забивая гвозди посередине монтажного отверстия. После того как панель закреплена полностью, нужно проверить ее на подвижность в стороны, если панель сайдинга двигается на длину температурного зазора, тогда монтаж произведен правильно и можно приступать к монтажу следующей панели.
Для того чтобы правильно рассчитать потребность сайдинга необходимо иметь размеры дома. Поэтому нужно произвести замеры по факту или по чертежам, если они есть. Чтобы впоследствии монтажа не докупать материал, необходимо полученный результат увеличить на 10%. Если компания, у которой вы покупаете сайдинг, серьезная, тогда она с удовольствием произведет обмен профилей.
Расчет профилей сайдингаРасчет профилей сайдинга
Для расчета софитного сайдинга используется такой же метод, как и для стандартного сайдинга. Все размеры делятся на прямоугольники или треугольники и высчитывается общая площадь. Для расчета стартовой полосы нам необходимо знать весь периметр здания. Если позволяют средства, тогда покупаете все целые стартовые планки, но если хотите сэкономить, тогда используйте обрезки на задней стороне фасада. Также не забывайте о том, что всегда можно подрезать стандартную панель сайдинга и получить нужный нам отрезок стартовой полосы.
Для того чтобы рассчитать угловые профили, необходимо знать длину внутренних и наружных углов, учитывая углы откосов. На вертикальных углах здания можно сэкономить путем замены углового профиля на две J-рейки, более подробно мы поговорим об этом в другой статье.
Для подсчета J и F-профилей нужно определиться с теми местами, в которых вы будите их монтировать. В основном эти профиля монтируются при устройстве софитов, но также можно J-рейку использовать в качестве наличников, завершающей планки, обрамление окон, на всех углах. Таким образом, необходимо определиться со способом монтажа, т.е. нужно видеть общую картину.
При расчете Н-профиля нужно руководствоваться общим дизайном фасада. Ведь Н-рейка соединяет панели между собой по длине. Можно соединить панели по факту, а можно распределить сайдинговые панели симметрично. Все зависит от выбранного вами архитектурного дизайна фасада.
Завершающая панель равна длине стартовой рамки. Длина отливов равна суммарной длине ширины окон. Дополнительные и декоративные элементы фасада выбираются по вашему вкусу.
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ САЙДИНГА
При монтаже сайдинга нужно учитывать много факторов, влияющие на правильную работу фасада здания в целом. В том числе, нужно учитывать и температурные расширения материала. Ведь любые движения материла, приводят к появлению дефектов при неправильном монтаже. Рассмотрим, как рассчитать температурные расширения, чтобы предотвратить появление дефектов.
В первую очередь нужно следовать инструкции на упаковке сайдинга, так как правила монтажа отличаются у разных производителей. Различия обусловлены разным составом материала, поэтому нужно оставлять разные температурные зазоры. Но чтобы не следовать этим правилам в слепую, рассмотрим законы температурного расширения:
L=L0Tµ,
где L– удлинение панели сайдинга, L0– длина панели при монтажной температуре, T– температура, при которой происходит нагрев или охлаждение панели, µ - коэффициент расширения, который указан на коробке производителя.
При расчетах обратите внимание, что советы, указанные на коробке, даются на расширения целых панелей. Пример, рекомендовано оставить температурный зазор 5 мм. Это означает, что такой зазор необходимо оставлять между двумя целыми панелями. Если нужно оставить зазор между подрезанными панелями, тогда его нужно рассчитать по, выше описанной, формуле.
Также рекомендуется приобрести линейку с дюймовыми делениями, при покупке американского сайдинга. Согласитесь, будет сложно производить расчеты, постоянно переводить дюймы в миллиметры (1 дюйм = 25,4 мм). Таким образом, вы уменьшаете вероятность допущения ошибки при монтаже.
Как уже описывалось в предыдущих статьях, крепить панели сайдинга нужно строго по центру монтажного отверстия. Теперь понятно, почему производители изготавливают эти отверстия овальной формы, чтобы крепежный элемент (шуруп, гвоздь, скоба) не упирался в панель и давал ей возможность спокойно передвигаться при температурном расширении. Многие производители делают отверстия немного больше, потому что понимают, что монтажники не будут вымерять точный центр отверстия, а произведут крепление панели «на глаз».
Так же при монтаже сайдинга обращайте внимание на температуру, при которой производите монтаж. Если вспомнить школьную физику, то становится понятно, что материал при повышении температуры расширяется, а при охлаждении сужается. Учитывая температуру монтажа T, увеличивайте зазор между панелями при холодной температуре воздуха и уменьшайте при высокой.
Обратите внимание на то, что в инструкциях американских производителей температура указана не в градусах Цельсия, а измеряется по градусам по Фаренгейту. Чтобы градусы по Фаренгейту перевести в градусы Цельсия, нужно от числа, даваемого в инструкции, вычесть 32 градуса и разделить на 1,8.
Расчет температурного расширения сайдинга
Рассмотрим пример, когда необходимо закрепить панель на обрешетку: замеряем расстояние от угла до угла, обрезаем панель длиной равной расстоянию от угла до угла минус двойной температурный зазор. При подрезании панели не забудьте учесть температуру окружающего воздуха. Крепление начинается с середины панели и двигается к краям, забивая гвозди посередине монтажного отверстия. После того как панель закреплена полностью, нужно проверить ее на подвижность в стороны, если панель сайдинга двигается на длину температурного зазора, тогда монтаж произведен правильно и можно приступать к монтажу следующей панели.
Водоём на даче своими руками
Дача – это то место, где человек проводит довольно много времени, окруженный тишиной, зеленью и свежестью. Именно на даче мы собираем родных и друзей на шашлыки, отдыхаем от городской суеты. Конечно, хотелось бы, чтобы дачный участок имел красивый и оригинальный внешний вид.
Декоративные пруды и водоемы являются одним из самых красивых и эффектных элементов дизайна загородного участка.
Декоративные пруды - это всего-навсего большие «мыльницы» из пластика, которые можно поставить на любом месте вашего участка.
Собственный пруд на даче может быть практически любого размера — от пары квадратных метров до водоема значительной площади.
Даже если в нем невозможно будет искупаться, то с эстетической стороны он очень украсит ваш участок.Сделать мини-прудик можно и самостоятельно, если в доме есть мужчины. Самое трудное в строительстве это выкопать котлован под пруд.
Широкой популярностью пользуются сегодня бассейны для дачи пластиковые – в этом случае их формы производят из очень стойкой к ультрафиолету и морозам пластмассы. Как правило, глубина такого бассейна не превышает восьмидесяти сантиметров.
Оптимальным местом расположения водоема является участок, в летнее время полностью освещенный солнцем в период с раннего утра до 11 часов. В промежутке с 11 часов до 15 часов там должна быть тень либо полутень. Затенение в период полуденной жары оказывает значительное влияние на хорошее качество вода.
Если вы решили создать пруд на даче своими руками, то необходимо знать, что расположенные вблизи водоема слишком большие деревья только повредят ему. Довольно сложно будет вынимать для будущего пруда грунт, если при этом мешает мощная корневая система. К тому же сильно разросшиеся корни дерева могут впоследствии нарушать целостность пленки, служащей основанием пруда.
Декоративные пруды и водоемы являются одним из самых красивых и эффектных элементов дизайна загородного участка.
Декоративные пруды - это всего-навсего большие «мыльницы» из пластика, которые можно поставить на любом месте вашего участка.
Собственный пруд на даче может быть практически любого размера — от пары квадратных метров до водоема значительной площади.
Даже если в нем невозможно будет искупаться, то с эстетической стороны он очень украсит ваш участок.Сделать мини-прудик можно и самостоятельно, если в доме есть мужчины. Самое трудное в строительстве это выкопать котлован под пруд.
Широкой популярностью пользуются сегодня бассейны для дачи пластиковые – в этом случае их формы производят из очень стойкой к ультрафиолету и морозам пластмассы. Как правило, глубина такого бассейна не превышает восьмидесяти сантиметров.
Оптимальным местом расположения водоема является участок, в летнее время полностью освещенный солнцем в период с раннего утра до 11 часов. В промежутке с 11 часов до 15 часов там должна быть тень либо полутень. Затенение в период полуденной жары оказывает значительное влияние на хорошее качество вода.
Если вы решили создать пруд на даче своими руками, то необходимо знать, что расположенные вблизи водоема слишком большие деревья только повредят ему. Довольно сложно будет вынимать для будущего пруда грунт, если при этом мешает мощная корневая система. К тому же сильно разросшиеся корни дерева могут впоследствии нарушать целостность пленки, служащей основанием пруда.
КОПУЛИРОВКА: ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРИВИВКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Достоинством и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра. Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно.
✔ Рекомендуемые сроки
Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня.
Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде.
✔ Простая копулировка
Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.
1. На подвое нужно выбрать гладкое, без дефектов коры место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Острым ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя. Срез нужно сделать одним движением (на себя).
2. На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое. Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку.
3. Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания.
4. Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом. Во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия.
5. Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение. Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить.
Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост.
✔ Рекомендуемые сроки
Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня.
Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде.
✔ Простая копулировка
Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.
1. На подвое нужно выбрать гладкое, без дефектов коры место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Острым ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя. Срез нужно сделать одним движением (на себя).
2. На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое. Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку.
3. Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания.
4. Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом. Во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия.
5. Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение. Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить.
Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост.
Проблемы при выращивании бегонии
Эффективно бороться с недугами у бегоний можно только в том случае, если известны причины их возникновения.
Из-за атаки серой гнилью на листьях бегонии появляются коричневые пятна, которые позже покрываются серым налетом. Чтобы от нее избавиться, нужно изолировать растение от других, срезать поврежденные листья и опрыскать фунгицидом. После нужно как можно чаще проветривать помещение и избегать повышенной влажности воздуха.
От недостатка света или избытка влаги у бегонии могут начать желтеть листья. Чтобы растение поправилось, нужно отрегулировать полив и поместить растение в нормально освещенное место.
Из-за недостатка света и повышенной температуры воздуха возможно опадение листьев. Чтобы устранить проблему, поставьте горшок с растением в более прохладное и освещенное место.
Низкая влажность воздуха может стать причиной появления листьев с коричневыми кончиками. Хозяевам стоит чаще опрыскивать растение, поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или мхом сфагнумом.
Избыток влаги "подарит" бегонии бледные и загнивающие листья. Чтобы спасти растение, необходимо срочно уменьшить полив.
Избыток влаги в почве, а также сухой воздух могут привести к опадению бутонов бегонии. Если это произошло, стоит повысить влажность воздуха или уменьшить полив.
Из-за атаки серой гнилью на листьях бегонии появляются коричневые пятна, которые позже покрываются серым налетом. Чтобы от нее избавиться, нужно изолировать растение от других, срезать поврежденные листья и опрыскать фунгицидом. После нужно как можно чаще проветривать помещение и избегать повышенной влажности воздуха.
От недостатка света или избытка влаги у бегонии могут начать желтеть листья. Чтобы растение поправилось, нужно отрегулировать полив и поместить растение в нормально освещенное место.
Из-за недостатка света и повышенной температуры воздуха возможно опадение листьев. Чтобы устранить проблему, поставьте горшок с растением в более прохладное и освещенное место.
Низкая влажность воздуха может стать причиной появления листьев с коричневыми кончиками. Хозяевам стоит чаще опрыскивать растение, поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или мхом сфагнумом.
Избыток влаги "подарит" бегонии бледные и загнивающие листья. Чтобы спасти растение, необходимо срочно уменьшить полив.
Избыток влаги в почве, а также сухой воздух могут привести к опадению бутонов бегонии. Если это произошло, стоит повысить влажность воздуха или уменьшить полив.
ПРИРОДНЫЕ АНТИБИОТИКИ
1. Хрен
Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло. Это и есть сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки. При трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту. При циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая.
2. Клюква
Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов. Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным и противовоспалительным действием. Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный напиток готов!
3. Чеснок
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ. В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.
Чесночный ликер от ста болезней.
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца. Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.
4. Базилик Базилик - отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций.
Ангина. Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день.
Конъюнктивит, воспалении век. Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-3 раза в день.
При головной боли. Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от повышенной тревожности.
5. Голубика В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать развития инфекции.
Корень хрена содержит горчичное масло и энзим. При растирании корня оба вещества объединяются под воздействием кислорода и образуют аллиловое горчичное масло. Это и есть сильный природный антибиотик, который борется с бактериями полости рта, носа, глотки. При трахеитах, бронхитах, затяжном кашле: смешать 1ст. л. тертого хрена с 3 ст.л. меда и дать настояться. Ежедневно съедать по 1ч.л. 5 раз в день, масса должна растворяться во рту. При циститах, уретритах: 1ст.л. тертого хрена залейте 1 стаканом кипятка, накройте на 5 мин. Ежедневно выпивайте 3-4 стакана такого чая.
2. Клюква
Ягода действует по принципу мощного антибиотика и противовирусного вещества, очищая мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Клюква – прекрасный антиоксидант, она богата веществами, оберегающими клетки от вредоносного воздействия свободных радикалов. Клюква и брусника незаменимы для лечения простуды. Это просто уникальные средства по своим бактерицидным свойствам. К тому же они обладают мочегонным и противовоспалительным действием. Приготовление морса: Растереть ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст.л. смеси залить 0,5 литрами теплой воды. Полезный напиток готов!
3. Чеснок
Чеснок способствует выведению вредных бактерий, кишечных паразитов и вирусов из крови, внутренних органов и дыхательных путей. Он снижает артериальное давление и препятствует развитию тромбов. Чеснок обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, благодаря которым организм очищается от вредных веществ. В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.
Чесночный ликер от ста болезней.
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день в течении месяца. Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений.
4. Базилик Базилик - отличный природный антибиотик. Благодаря своим дезинфицирующим, бактерицидным свойствам защищает организм от многих инфекций.
Ангина. Залейте 4 ч. ложки измельченных листьев 250 мл кипящей воды, кипятите 20 мин., остудите, процедите и полощите теплым отваром горло 2-3 раза в день.
Конъюнктивит, воспалении век. Залейте 2 ст. ложки базилика 500 мл кипятка, настаивайте до остывания, процедите. Делайте примочки на глаза и принимайте внутрь по полстакана до еды 2-3 раза в день.
При головной боли. Базилик, шалфей и мелиссу смешайте поровну, залейте 1 ч. ложку смеси 200 мл кипятка, настаивайте 20 мин., процедите, добавьте 1 ч.ложку меда, выпейте маленькими глотками. Через 30 мин. все пройдет. Этот настой также успокаивает и избавляет от повышенной тревожности.
5. Голубика В этой ягоде содержится природный аспирин, который помогает уменьшить болевые ощущения и устранить последствия хронического воспаления. Голубика действует так же, как антибиотики, блокируя бактерии в мочевых путях, помогая таким образом избежать развития инфекции.
НУЖНА ЛИ ПОДАЧА ВОЗДУХА С УЛИЦЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО К КАМИНУ
О необходимости подвода к каминной топке воздуха с улицы в интернете сказано недостаточно и невнятно, продавцы каминов нередко вообще не имеют об этом понятия, «плавают» в теме и строители.
Ни в инструкции к каминной топке, ни в строительных нормах не найти прямого указания о необходимости подачи воздуха с улицы непосредственно к камину или печи. Соответственно, это не является обязательным условием для правильной работы камина. Однако, если технически возможно проложить воздуховод именно с улицы до топки, настоятельно рекомендуем это сделать. Причин тому несколько: В процессе сгорания топлива потребляется большое количество кислорода. Современные окна и двери практически герметичны. Если в доме отсутствуют приточные каналы, а окна и двери закрыты, в помещении образуется отрицательное давление, недостаток кислорода. Как результат, в лучшем случае — плохое самочувствие хозяев, слабая тяга, задымление комнаты. В худшем — можно и угореть.
Нужно понимать, что во время работы камина необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха с улицы. Теоретически, необязательно это делать отдельным каналом и прямо к топке, можно просто открыть форточку. Тем не менее, осуществлять приток через форточку — не лучший выход, и вот почему: В холодное время года (а именно тогда и возникает желание разжечь огонь) создаётся сквозняк, провоцирующий простудные заболевания. Дымоход работает как мощная вытяжка и вместе с раскалёнными продуктами сгорания топлива в трубу увлекается весьма значительный объём воздуха из помещения. При интенсивном режиме горения его объём зачастую превышает количество, необходимое для дыхания людей. В каминную трубу улетает тёплый воздух, а поступающий «лишний» холодный ведь ещё нужно нагреть. Таким образом, очаг, являясь мощным отопительным прибором, в то же время способствует нерациональным потерям тепла. Приток воздуха, организованный с улицы непосредственно в зону воздухозабора камина, лишён этих недостатков.
Подробнее: Воздушный поток образуется только в ограниченной зоне перед камином, сквозняков не возникает. Расходуется на горение и улетает в трубу наружный воздух, а воздухообмен в помещении можно регулировать в нужном количестве иным образом. Например, используя механизмы микровентиляции в окнах либо приточные клапана в стенах. Обеспечивается устойчивая тяга в камине, исключается задымление помещения. Холодный воздух, который будет поступать в короб камина, минимизирует возможность перегрева топки и дымохода. Как реализовать наружный приток: Воздуховод подводят как можно ближе к воздухозабору камина. Для закрытой топки это решётка, расположенная в нижней части стеклянной дверки либо под ней. Для открытого камина воздухозабор — поддувало, а при его отсутствии — весь портал.
Приток должен располагаться как можно ближе к воздухозаборной решётке камина. Он может быть расположен в зашивке, непосредственно под топкой. В нижней и верхней частях короба-облицовки обязательно располагают вентиляционные решётки. Поближе к нижней решётке и выводим трубу Сечение подводящего воздушного канала ориентировочно должно составлять 75% сечения дымохода.
Воздуховод должен быть изготовлен из несгораемого материала: металла или керамики Сечение приточного воздуховода должно примерно равняться ¾ сечения дымохода. Воздуховод на фото изготовлен из стандартной и недорогой алюминиевой гофрированной трубы Когда камин не эксплуатируется, необходимости в притоке нет. В холодное время года он может остужать помещение.
Поэтому воздушный канал должен быть оснащён клапаном, перекрывающим поток воздуха. Желательно автоматическим, но сойдёт и ручной. Воздушный канал должен оснащаться заслонкой. Автоматическая удобней и дороже Отверстие в наружной стене не должно располагаться слишком низко, чтобы в него не попадала пыль летом и снег зимой. Желательно не размещать его ближе 50 см от уровня земли. Снаружи от дождя, грызунов и птиц отверстие нужно закрыть жалюзийной решёткой Приток следует располагать с наветренной стороны. С подветренной при определённых условиях может возникнуть обратный поток. Если дом деревянный или каркасный, это небезопасно с пожарной точки зрения. Подводим итог: если есть возможность проложить воздуховод, очень рекомендуем это сделать, очевидные преимущества такого решения с лихвой компенсируют небольшие затраты на его реализацию.
Ни в инструкции к каминной топке, ни в строительных нормах не найти прямого указания о необходимости подачи воздуха с улицы непосредственно к камину или печи. Соответственно, это не является обязательным условием для правильной работы камина. Однако, если технически возможно проложить воздуховод именно с улицы до топки, настоятельно рекомендуем это сделать. Причин тому несколько: В процессе сгорания топлива потребляется большое количество кислорода. Современные окна и двери практически герметичны. Если в доме отсутствуют приточные каналы, а окна и двери закрыты, в помещении образуется отрицательное давление, недостаток кислорода. Как результат, в лучшем случае — плохое самочувствие хозяев, слабая тяга, задымление комнаты. В худшем — можно и угореть.
Нужно понимать, что во время работы камина необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха с улицы. Теоретически, необязательно это делать отдельным каналом и прямо к топке, можно просто открыть форточку. Тем не менее, осуществлять приток через форточку — не лучший выход, и вот почему: В холодное время года (а именно тогда и возникает желание разжечь огонь) создаётся сквозняк, провоцирующий простудные заболевания. Дымоход работает как мощная вытяжка и вместе с раскалёнными продуктами сгорания топлива в трубу увлекается весьма значительный объём воздуха из помещения. При интенсивном режиме горения его объём зачастую превышает количество, необходимое для дыхания людей. В каминную трубу улетает тёплый воздух, а поступающий «лишний» холодный ведь ещё нужно нагреть. Таким образом, очаг, являясь мощным отопительным прибором, в то же время способствует нерациональным потерям тепла. Приток воздуха, организованный с улицы непосредственно в зону воздухозабора камина, лишён этих недостатков.
Подробнее: Воздушный поток образуется только в ограниченной зоне перед камином, сквозняков не возникает. Расходуется на горение и улетает в трубу наружный воздух, а воздухообмен в помещении можно регулировать в нужном количестве иным образом. Например, используя механизмы микровентиляции в окнах либо приточные клапана в стенах. Обеспечивается устойчивая тяга в камине, исключается задымление помещения. Холодный воздух, который будет поступать в короб камина, минимизирует возможность перегрева топки и дымохода. Как реализовать наружный приток: Воздуховод подводят как можно ближе к воздухозабору камина. Для закрытой топки это решётка, расположенная в нижней части стеклянной дверки либо под ней. Для открытого камина воздухозабор — поддувало, а при его отсутствии — весь портал.
Приток должен располагаться как можно ближе к воздухозаборной решётке камина. Он может быть расположен в зашивке, непосредственно под топкой. В нижней и верхней частях короба-облицовки обязательно располагают вентиляционные решётки. Поближе к нижней решётке и выводим трубу Сечение подводящего воздушного канала ориентировочно должно составлять 75% сечения дымохода.
Воздуховод должен быть изготовлен из несгораемого материала: металла или керамики Сечение приточного воздуховода должно примерно равняться ¾ сечения дымохода. Воздуховод на фото изготовлен из стандартной и недорогой алюминиевой гофрированной трубы Когда камин не эксплуатируется, необходимости в притоке нет. В холодное время года он может остужать помещение.
Поэтому воздушный канал должен быть оснащён клапаном, перекрывающим поток воздуха. Желательно автоматическим, но сойдёт и ручной. Воздушный канал должен оснащаться заслонкой. Автоматическая удобней и дороже Отверстие в наружной стене не должно располагаться слишком низко, чтобы в него не попадала пыль летом и снег зимой. Желательно не размещать его ближе 50 см от уровня земли. Снаружи от дождя, грызунов и птиц отверстие нужно закрыть жалюзийной решёткой Приток следует располагать с наветренной стороны. С подветренной при определённых условиях может возникнуть обратный поток. Если дом деревянный или каркасный, это небезопасно с пожарной точки зрения. Подводим итог: если есть возможность проложить воздуховод, очень рекомендуем это сделать, очевидные преимущества такого решения с лихвой компенсируют небольшие затраты на его реализацию.
Опорно-столбчатый фундамент.
По конструкции, применяемым материалам и технологии работ столбчатый фундамент напоминает ленточный. Он, однако, более легок в возведении, требует значительно меньшего расхода материалов, а значит, существенно удешевляет строительство.
Столбчатый фундамент рекомендуют возводить для расположения на нем конструкций, отличающихся относительной легкостью — щитовых и каркасных домов, домов из дерева: рубленых и брусчатых, а также панельных домов малоэтажной застройки.
Строительство столбчатого фундамента начинают с разметки территории и бурения шурфов (копания ям). Глубина рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки, состояния почвы и грунтовых вод. Обычно она составляет 2 м., т. е. проходит ниже уровня промерзания почвы.
Обязательна установка столбов на углах дома и пересечении конструктивных элементов (пересечении внутренних стен, примыкания их к наружным стенам и т. п.). Между углами столбы устанавливаются с расчетным шагом 120 — 200 см. Отклонения от осей стен при установке столбов недопустимы, такие отклонения нарушают опорную функцию всего фундамента.
Для устойчивости конструкции здания столбчатый фундамент требует строго соблюдения геометрии: оголовки (верхние части столбов) должны находиться на одинаковом уровне. Обычно этот уровень составляет 40—50 см (уровень пола первого этажа дома).
Зазор между землей и нижней частью здания необходим, чтобы избежать соприкосновения элементов дома (чаще всего деревянных) с почвой и паводковыми водами. Это убережет дом от преждевременного износа, вызванного намоканием и гниением элементов.
Материал для столбов может использоваться самый различный. Так, могут использоваться деревянные (предварительно обожженные и обработанные антисептиком) столбы. Лучше, однако, выбирать более долговечный материал, который не будет гнить, находясь в земле. Кирпич, хоть и долговечный, но не самый удобный для монтажа столбов материал. Самым прочным и удобным для строительства столбчатого фундамента материалом является монолитный железобетон.
Существует несколько способов сооружения столбов из бетона. Один из них — установить в яме опалубку, поместить внутрь металлический каркас, залить бетон, а после затвердения бетона снять опалубку и засыпать имеющиеся пустоты.
Отдельные столбы связываются ростверком, который обеспечивает устойчивость всей конструкции и распределяет нагрузку.
Столбчатый фундамент является по-настоящему простым и надежным способом оборудовать устойчивое основание вашего дома.
Столбчатый фундамент рекомендуют возводить для расположения на нем конструкций, отличающихся относительной легкостью — щитовых и каркасных домов, домов из дерева: рубленых и брусчатых, а также панельных домов малоэтажной застройки.
Строительство столбчатого фундамента начинают с разметки территории и бурения шурфов (копания ям). Глубина рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки, состояния почвы и грунтовых вод. Обычно она составляет 2 м., т. е. проходит ниже уровня промерзания почвы.
Обязательна установка столбов на углах дома и пересечении конструктивных элементов (пересечении внутренних стен, примыкания их к наружным стенам и т. п.). Между углами столбы устанавливаются с расчетным шагом 120 — 200 см. Отклонения от осей стен при установке столбов недопустимы, такие отклонения нарушают опорную функцию всего фундамента.
Для устойчивости конструкции здания столбчатый фундамент требует строго соблюдения геометрии: оголовки (верхние части столбов) должны находиться на одинаковом уровне. Обычно этот уровень составляет 40—50 см (уровень пола первого этажа дома).
Зазор между землей и нижней частью здания необходим, чтобы избежать соприкосновения элементов дома (чаще всего деревянных) с почвой и паводковыми водами. Это убережет дом от преждевременного износа, вызванного намоканием и гниением элементов.
Материал для столбов может использоваться самый различный. Так, могут использоваться деревянные (предварительно обожженные и обработанные антисептиком) столбы. Лучше, однако, выбирать более долговечный материал, который не будет гнить, находясь в земле. Кирпич, хоть и долговечный, но не самый удобный для монтажа столбов материал. Самым прочным и удобным для строительства столбчатого фундамента материалом является монолитный железобетон.
Существует несколько способов сооружения столбов из бетона. Один из них — установить в яме опалубку, поместить внутрь металлический каркас, залить бетон, а после затвердения бетона снять опалубку и засыпать имеющиеся пустоты.
Отдельные столбы связываются ростверком, который обеспечивает устойчивость всей конструкции и распределяет нагрузку.
Столбчатый фундамент является по-настоящему простым и надежным способом оборудовать устойчивое основание вашего дома.
САКУРА: ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ НА ДАЧЕ?
Родиной дерева сакура вполне справедливо считают Японию. В этой стране и поныне в местах, где растет сакура, устраивают пикники, высаживают их в садах камней, а сам факт ее цветения на родине – это всегда праздник. Появилось японское дерево сакура и в нашей стране. Красивые деревца часто стали использовать в ландшафтном декоре участков. Больно уж красиво смотрится эта вишня во время цветения, ведь недаром японцы ассоциируют ее красивые розоватые цветки с красотой неба на закате.
Многих интересует, в какое время будет цвести сакура в наших широтах? Не знают достоверно, в каком месяце цветет сакура, даже в Японии. Ее период цветения очень сильно привязан к погодным условиям, но может колебаться приблизительно на один месяц, а в нашем климате эти колебания вообще предугадать невозможно. Но ориентировочно на этот вопрос все же можно дать ответ. Чаще всего в России сакура расцветает в апреле или мае.
Многие полагают, что любую сакуру можно посадить и вырастить, но это вовсе не так. Для выращивания в нашем суровом климате подойдут лишь сорта этого дерева, привезенные с северного острова Японии. Погодные условия в зимнюю пору там наиболее приближены к нашим. Давайте попробуем разобраться, как посадить и вырастить сакуру на своем приусадебном участке.
Сакура на вашем участке
Многие опытные садоводы утверждают, что посадить и вырастить сакуру можно, но только при надлежащем уходе. И для этого подходят отнюдь не все саженцы. Как уже было сказано выше, покупать стоит лишь устойчивые к холодам сорта. В России огромной популярностью пользуются так называемые «сахалинские вишни». Это дерево выглядит как сакура, цветет буйным цветом, соцветия с розовым оттенком, но при оно способно выдерживать холода до -50 градусов. Посадка и уход за такой «сакурой» не принесут больше хлопот, чем забота за обычной вишней. Можно посадить и гибридные сорта (Spire, Hally Tolivett и Shidare Yoshino). У последнего сорта цветы имеют молочно-белый цвет. Все эти деревья выдерживают температуры до -29 градусов. Разумеется, можно посадить и традиционную сакуру, но даже если это сделает специалист, то никто не даст гарантии, что оно приживется при наших морозах.
Посадка и уход за сакурой
Уход и выращивание сакуры – дело не простое, но раз вы уже решились и купили молодое деревце, то давайте рассмотрим, как его правильно посадить. Чтобы саженец прижился быстро, для него необходимо создать почву, максимально приближенную по составу к земле на его родине. Для этого необходимо взять в равных частях компост, перегной, горный грунт и полевой грунт. После этого следует подготовить посадочную лунку шириной 45-50 сантиметров и глубиной 35-40 сантиметров. Вырытую землю необходимо просеять, смешать с подготовленной смесью. Так адаптация пройдет для саженца максимально безболезненно. Теперь засыпаем ямку на две трети, ставим по центру саженец и засыпаем его по кругу до тех пор, пока не получится небольшой холмик (10-15 сантиметров) вокруг ствола. Поливаем первый раз, еще немного присыпаем холмик сверху, еще раз утрамбовываем землю у корней. Теперь вокруг насыпи копаем небольшой ров глубиной сантиметров 10-15, заливаем его водой.
Обязательно вбейте палку глубоко в землю и подвяжите к ней деревце, чтобы оно не расшатывалось на ветру. В первое время очень важно, чтобы корни плотно соприкасались с почвой.
Как видите, вырастить сакуру реально даже в наших широтах. Главное правильно подобрать сорт и правильно ее посадить. У продавца обязательно уточните, как поливать ваше дерево, ведь в зависимости от сорта сакура может страдать как от избытка, так и от недостатка влаги.
Преобразите свой приусадебный участок благодаря нежному цветению. После первой же весны вы поймете, почему это дерево воспето японскими поэтами в неимоверном количестве песен и стихов!
Многих интересует, в какое время будет цвести сакура в наших широтах? Не знают достоверно, в каком месяце цветет сакура, даже в Японии. Ее период цветения очень сильно привязан к погодным условиям, но может колебаться приблизительно на один месяц, а в нашем климате эти колебания вообще предугадать невозможно. Но ориентировочно на этот вопрос все же можно дать ответ. Чаще всего в России сакура расцветает в апреле или мае.
Многие полагают, что любую сакуру можно посадить и вырастить, но это вовсе не так. Для выращивания в нашем суровом климате подойдут лишь сорта этого дерева, привезенные с северного острова Японии. Погодные условия в зимнюю пору там наиболее приближены к нашим. Давайте попробуем разобраться, как посадить и вырастить сакуру на своем приусадебном участке.
Сакура на вашем участке
Многие опытные садоводы утверждают, что посадить и вырастить сакуру можно, но только при надлежащем уходе. И для этого подходят отнюдь не все саженцы. Как уже было сказано выше, покупать стоит лишь устойчивые к холодам сорта. В России огромной популярностью пользуются так называемые «сахалинские вишни». Это дерево выглядит как сакура, цветет буйным цветом, соцветия с розовым оттенком, но при оно способно выдерживать холода до -50 градусов. Посадка и уход за такой «сакурой» не принесут больше хлопот, чем забота за обычной вишней. Можно посадить и гибридные сорта (Spire, Hally Tolivett и Shidare Yoshino). У последнего сорта цветы имеют молочно-белый цвет. Все эти деревья выдерживают температуры до -29 градусов. Разумеется, можно посадить и традиционную сакуру, но даже если это сделает специалист, то никто не даст гарантии, что оно приживется при наших морозах.
Посадка и уход за сакурой
Уход и выращивание сакуры – дело не простое, но раз вы уже решились и купили молодое деревце, то давайте рассмотрим, как его правильно посадить. Чтобы саженец прижился быстро, для него необходимо создать почву, максимально приближенную по составу к земле на его родине. Для этого необходимо взять в равных частях компост, перегной, горный грунт и полевой грунт. После этого следует подготовить посадочную лунку шириной 45-50 сантиметров и глубиной 35-40 сантиметров. Вырытую землю необходимо просеять, смешать с подготовленной смесью. Так адаптация пройдет для саженца максимально безболезненно. Теперь засыпаем ямку на две трети, ставим по центру саженец и засыпаем его по кругу до тех пор, пока не получится небольшой холмик (10-15 сантиметров) вокруг ствола. Поливаем первый раз, еще немного присыпаем холмик сверху, еще раз утрамбовываем землю у корней. Теперь вокруг насыпи копаем небольшой ров глубиной сантиметров 10-15, заливаем его водой.
Обязательно вбейте палку глубоко в землю и подвяжите к ней деревце, чтобы оно не расшатывалось на ветру. В первое время очень важно, чтобы корни плотно соприкасались с почвой.
Как видите, вырастить сакуру реально даже в наших широтах. Главное правильно подобрать сорт и правильно ее посадить. У продавца обязательно уточните, как поливать ваше дерево, ведь в зависимости от сорта сакура может страдать как от избытка, так и от недостатка влаги.
Преобразите свой приусадебный участок благодаря нежному цветению. После первой же весны вы поймете, почему это дерево воспето японскими поэтами в неимоверном количестве песен и стихов!
Эустома украсит ваш сад
Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.
Размножение
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Сроки посева семян
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.
Подробно о посеве
Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.
Освещение и температура
Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.
Полив сеянцев
Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.
Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.
В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.
Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.
Размножение
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Сроки посева семян
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.
Подробно о посеве
Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.
Освещение и температура
Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.
Полив сеянцев
Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.
Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.
В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.
Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.
Если ягоды измельчали Размер ягод — будь то смородина, крыжовник или малина — как правило, зависит от сорта. Но если раньше ягода была крупной, а в последнее время измельчала, тогда сорт не виноват.
🍓Малина не должна расти рядом с клубникой, у них есть некоторые общие вредители (клещи, блошки), а заодно и болезни. Также нежелательно рядом с ними высаживать пасленовые (помидоры, картофель, перец, баклажаны). Причины те же.
А вот смородину с крыжовником высаживать рядом можно. Взаимное опыление только увеличит урожайность. Хотя на практике это выполнить сложно. Из-за жары смородину приходится сажать в тень, а в тени крыжовник почти не плодоносит.
🍓Если кусты малины росли на участке более семи лет, не удивляйтесь, что ягода стала мелкой. Пора пересаживать малину на новое место. Но не берите побеги со старого участка — для посадки нужны молодые сильные побеги.
Клубнику надо переносить на новое место уже через два-три года. Дольше тянуть с новосельем нельзя.
Смородина может плодоносить и после 10 лет, а при омоложении — даже до 14—16 лет, но крупные ягоды выдают только молодые побеги.
Крыжовник хоть и долгожитель, но после 12 лет выжимать рекорды размера и урожайности не стоит. Урожайность у таких кустов хорошая до 18 лет, но размер ягод и их количество год от года будут уменьшаться.
❗Главный фактор, влияющий на урожайность, — поливы. Даже и без внесения удобрений правильным поливом можно увеличить урожай в 2—3 раза.
Пропитка для материалов из дерева
В сфере строительства и ремонта используется множество материалов, обладающих разными структурами, фактурами и свойствами. Соответственно, они служат различным целям и задачам.
Одним из наиболее доступных и распространенных материалов является дерево, и это неудивительно: отличаясь высокой экологичностью, эстетичностью, способностью сохранять тепло и не препятствовать воздухообмену, оно прекрасно поддается практически любым видам обработки.
Дерево отличается высокой экологичностью, эстетичностью, сохраняет тепло и не препятствует воздухообмену
Дерево можно использовать как в качестве основного строительного материала (при возведении жилых домов, бань, хозяйственных построек), так и дополнительного (для декоративной отделки помещения). Как любой натуральный элемент, древесина подвержена негативному влиянию внешних факторов окружающей среды. Особую опасность для нее представляют: - повышенный уровень влажности; - ультрафиолетовые лучи; - плесень и грибки; - огонь; - насекомые. Для предохранения от всевозможных природных воздействий и сохранения целостности данного материала, его свойств и внешнего вида, рекомендуется производить обработку любых изделий из древесины. Современный рынок предлагает широкий ассортимент пропиток и антисептиков. Чтобы подобрать подходящее средство, нужно иметь представление, для какой обработки оно будет использовано в дальнейшем. Очень важно соблюдать правильную последовательность применения и придерживаться инструкции - тогда срок службы изделий увеличится в разы. Оптимальным вариантом, конечно, является комплексная обработка древесины, когда использование наружных пропиток сочетается с конструкционным способом защиты материала. Такой способ предполагает изоляцию дерева от почвы: специалисты обустраивают кирпичный или каменный цоколь, а также монтируют специальные вентиляционные каналы, которые способствуют проветриванию дерева и избавляют его от излишков влаги.
Основную массу пропиток, представленных на рынке, образуют водоотталкивающие эмульсии
Так как дерево имеет высокие влагопоглощающие свойства, то главным его врагом является вода во всех ее агрегатных состояниях. Деформация материала происходит из-за перепадов влажности, дерево набухает и рассыхается. Именно скопление излишков влаги приводит к возникновению плесени и грибков, которые почти сразу начинают весьма активно размножаются. К примеру, белый домовой гриб всего за 30 дней способен уничтожить половую доску толщиной в 35-40 мм. Первыми признаками появления микроорганизмов становятся темные пятна на поверхности изделий. Неудивительно, что основную массу пропиток, представленных на рынке, образуют водоотталкивающие эмульсии. Они могут выступать в качестве самостоятельных защитных средств, а могут входить в состав специальных биогрунтовок (наносятся на поверхность перед окрашиванием). Как правило, водоотталкивающие пропитки имеют специальные добавки для обеспечения дополнительных защитных характеристик. Среди них можно выделить: - огнезащитные (противопожарные) пропитки. Приобретают свои свойства за счет добавления в состав антипирена. Придают дереву устойчивость к воздействию высоких температур, но, конечно, не гарантируют ему стопроцентную защиту от возгорания, хотя риск возникновения пожара сводится к минимуму. Дополнительным плюсом становится неспособность насекомых жить и размножаться в обработанном подобной средой материале. Наносить пропитки данного типа рекомендуется раз в 3-5 лет. - пропитки для защиты от плесени и гниения. Используются для наружного применения, поэтому обладают ярко выраженными водоотталкивающими свойствами. Выпускаются, как правило, бесцветными (прозрачными), что позволяет сохранить неповторимую структуру натурального дерева в ее первозданном виде. - тонирующие пропитки. Приобретают цвет за счет добавления специальных красителей. Изделия, покрытые ими, имеют более выраженный оттенок.
Пропитки на водной основе применяются для внутренних и наружных работ
Классификация пропиток в зависимости от той основы, на которой они производятся, выглядит следующим образом: - пропитки на водной основе. Считаются универсальными, так как применяются для внутренних и наружных работ. Выступают в качестве финишного покрытия. Прекрасно подходят для не полностью высушенной древесины. Могут обладать огнеупорными, антисептическими и даже водоотталкивающими свойствами. Наносятся любым способом, начиная от кисти и заканчивая пульверизатором (краскопультом). - солевые пропитки весьма своеобразны. Оседающие на поверхности дерева кристаллы соли хорошо защищают его от воздействия огня и появления плесени и грибков. Однако, подобные пропитки медленно впитываются в материал, поэтому изделия или замачивают в составе, или же наносят его в вакуумной камере под давлением Выпускаются в порошкообразном и жидком виде. Пропитки данного типа нельзя применять в местах стыка дерева и металла, так как соль способствует образованию ржавчины, несмотря даже на специальные антикоррозийные защитные покрытия стали. - пропитки на основе масел. Лучше всех остальных пропиток защищают дерево от воздействия влаги. Особенно рекомендованы для наружного применения. Состав быстро и глубоко проникает внутрь материала, обеспечивая его защиту на долгое время. Особенно эффективны пропитки, созданные на основе льняного масла, органические свойства которого не только предохраняют материал от воздействия воды, но и спасают его от растрескивания. - пропитки на основе растворителей быстро и глубоко проникают в структуру дерева. Обладают максимальным набором защитных свойств: огонь, вода, ультрафиолет, грибки и плесень пасуют перед ними. Однако являются токсичными, что делает практически невозможным их использование в закрытых помещениях.
Одним из наиболее доступных и распространенных материалов является дерево, и это неудивительно: отличаясь высокой экологичностью, эстетичностью, способностью сохранять тепло и не препятствовать воздухообмену, оно прекрасно поддается практически любым видам обработки.
Дерево отличается высокой экологичностью, эстетичностью, сохраняет тепло и не препятствует воздухообмену
Дерево можно использовать как в качестве основного строительного материала (при возведении жилых домов, бань, хозяйственных построек), так и дополнительного (для декоративной отделки помещения). Как любой натуральный элемент, древесина подвержена негативному влиянию внешних факторов окружающей среды. Особую опасность для нее представляют: - повышенный уровень влажности; - ультрафиолетовые лучи; - плесень и грибки; - огонь; - насекомые. Для предохранения от всевозможных природных воздействий и сохранения целостности данного материала, его свойств и внешнего вида, рекомендуется производить обработку любых изделий из древесины. Современный рынок предлагает широкий ассортимент пропиток и антисептиков. Чтобы подобрать подходящее средство, нужно иметь представление, для какой обработки оно будет использовано в дальнейшем. Очень важно соблюдать правильную последовательность применения и придерживаться инструкции - тогда срок службы изделий увеличится в разы. Оптимальным вариантом, конечно, является комплексная обработка древесины, когда использование наружных пропиток сочетается с конструкционным способом защиты материала. Такой способ предполагает изоляцию дерева от почвы: специалисты обустраивают кирпичный или каменный цоколь, а также монтируют специальные вентиляционные каналы, которые способствуют проветриванию дерева и избавляют его от излишков влаги.
Основную массу пропиток, представленных на рынке, образуют водоотталкивающие эмульсии
Так как дерево имеет высокие влагопоглощающие свойства, то главным его врагом является вода во всех ее агрегатных состояниях. Деформация материала происходит из-за перепадов влажности, дерево набухает и рассыхается. Именно скопление излишков влаги приводит к возникновению плесени и грибков, которые почти сразу начинают весьма активно размножаются. К примеру, белый домовой гриб всего за 30 дней способен уничтожить половую доску толщиной в 35-40 мм. Первыми признаками появления микроорганизмов становятся темные пятна на поверхности изделий. Неудивительно, что основную массу пропиток, представленных на рынке, образуют водоотталкивающие эмульсии. Они могут выступать в качестве самостоятельных защитных средств, а могут входить в состав специальных биогрунтовок (наносятся на поверхность перед окрашиванием). Как правило, водоотталкивающие пропитки имеют специальные добавки для обеспечения дополнительных защитных характеристик. Среди них можно выделить: - огнезащитные (противопожарные) пропитки. Приобретают свои свойства за счет добавления в состав антипирена. Придают дереву устойчивость к воздействию высоких температур, но, конечно, не гарантируют ему стопроцентную защиту от возгорания, хотя риск возникновения пожара сводится к минимуму. Дополнительным плюсом становится неспособность насекомых жить и размножаться в обработанном подобной средой материале. Наносить пропитки данного типа рекомендуется раз в 3-5 лет. - пропитки для защиты от плесени и гниения. Используются для наружного применения, поэтому обладают ярко выраженными водоотталкивающими свойствами. Выпускаются, как правило, бесцветными (прозрачными), что позволяет сохранить неповторимую структуру натурального дерева в ее первозданном виде. - тонирующие пропитки. Приобретают цвет за счет добавления специальных красителей. Изделия, покрытые ими, имеют более выраженный оттенок.
Пропитки на водной основе применяются для внутренних и наружных работ
Классификация пропиток в зависимости от той основы, на которой они производятся, выглядит следующим образом: - пропитки на водной основе. Считаются универсальными, так как применяются для внутренних и наружных работ. Выступают в качестве финишного покрытия. Прекрасно подходят для не полностью высушенной древесины. Могут обладать огнеупорными, антисептическими и даже водоотталкивающими свойствами. Наносятся любым способом, начиная от кисти и заканчивая пульверизатором (краскопультом). - солевые пропитки весьма своеобразны. Оседающие на поверхности дерева кристаллы соли хорошо защищают его от воздействия огня и появления плесени и грибков. Однако, подобные пропитки медленно впитываются в материал, поэтому изделия или замачивают в составе, или же наносят его в вакуумной камере под давлением Выпускаются в порошкообразном и жидком виде. Пропитки данного типа нельзя применять в местах стыка дерева и металла, так как соль способствует образованию ржавчины, несмотря даже на специальные антикоррозийные защитные покрытия стали. - пропитки на основе масел. Лучше всех остальных пропиток защищают дерево от воздействия влаги. Особенно рекомендованы для наружного применения. Состав быстро и глубоко проникает внутрь материала, обеспечивая его защиту на долгое время. Особенно эффективны пропитки, созданные на основе льняного масла, органические свойства которого не только предохраняют материал от воздействия воды, но и спасают его от растрескивания. - пропитки на основе растворителей быстро и глубоко проникают в структуру дерева. Обладают максимальным набором защитных свойств: огонь, вода, ультрафиолет, грибки и плесень пасуют перед ними. Однако являются токсичными, что делает практически невозможным их использование в закрытых помещениях.
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ПО ЗАКОНУ ПОЛАГАЕТСЯ 150 КУБОВ ЛЕСА БЕСПЛАТНО?
Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕСПЛАТНО на строительство дома каждые 25 лет и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома.
Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле.
Сколько леса можно получить на строительство дома?
Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его предоставления могут отличаться в различных субъектах Российской Федерации. При этом граждане, которые лишились жилья вследствие пожара или чрезвычайной ситуации имеют право на внеочередное выделение леса при предъявлении соответствующих справок.
Как выделяется лес для строительства дома
Лес гражданам выделяется в виде делянки для вырубки. При этом ее можно вырубить как собственноручно, так и с помощью родственников или специализированных фирм. Кроме того, спиленный лес нужно еще как-то доставить к месту строительства. Разрешение на вывоз леса дает лесхоз, который выделяет делянку, так как на ней необходимо не только срубить деревья, но и навести после себя порядок.
Подводные камни бесплатного леса для строительства дома
Несведущему человеку очень сложно определить, какое количество пиломатериалов и какого качества получится из леса на отведенной для него делянке. Так что весьма вероятно, что вместо обещанных 150 кубометров удастся получить в лучшем случае 100. При этом вовсе не факт, что из этих ста всю древесину можно будет использовать для строительства дома, часть может быть забракована по причине недостаточной толщины. Так что если у вас нет блата или знакомств в лесничестве, предприятие по получению леса на строительство бесплатно превращается в лотерею.
Также необходимо помнить, что мы живем в России, где всем заправляет бюрократия. На оформление всех необходимых бумажек по получению бесплатного леса у вас может уйти несколько лет, так что надеяться на скорое новоселье не стоит.
Если вам удалось спилить и вывезти предназначенный вам лес на стройплощадку, его же еще надо подготовить для строительства, что для человека несведущего является задачей очень сложной. Поэтому очень многие специализированные фирмы предлагают обмен выделенной вам делянки в 150 кубов на 15 кубометров готового строительного леса, и подобные предложения пользуются немаленьким спросом.
Так что, прежде чем возлагать большие надежды на получение под строительство бесплатного леса, хорошенько подумайте, что вы будете с ним делать, когда получите, и стоит ли такая авантюра вашего времени и сил.
Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле.
Сколько леса можно получить на строительство дома?
Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его предоставления могут отличаться в различных субъектах Российской Федерации. При этом граждане, которые лишились жилья вследствие пожара или чрезвычайной ситуации имеют право на внеочередное выделение леса при предъявлении соответствующих справок.
Как выделяется лес для строительства дома
Лес гражданам выделяется в виде делянки для вырубки. При этом ее можно вырубить как собственноручно, так и с помощью родственников или специализированных фирм. Кроме того, спиленный лес нужно еще как-то доставить к месту строительства. Разрешение на вывоз леса дает лесхоз, который выделяет делянку, так как на ней необходимо не только срубить деревья, но и навести после себя порядок.
Подводные камни бесплатного леса для строительства дома
Несведущему человеку очень сложно определить, какое количество пиломатериалов и какого качества получится из леса на отведенной для него делянке. Так что весьма вероятно, что вместо обещанных 150 кубометров удастся получить в лучшем случае 100. При этом вовсе не факт, что из этих ста всю древесину можно будет использовать для строительства дома, часть может быть забракована по причине недостаточной толщины. Так что если у вас нет блата или знакомств в лесничестве, предприятие по получению леса на строительство бесплатно превращается в лотерею.
Также необходимо помнить, что мы живем в России, где всем заправляет бюрократия. На оформление всех необходимых бумажек по получению бесплатного леса у вас может уйти несколько лет, так что надеяться на скорое новоселье не стоит.
Если вам удалось спилить и вывезти предназначенный вам лес на стройплощадку, его же еще надо подготовить для строительства, что для человека несведущего является задачей очень сложной. Поэтому очень многие специализированные фирмы предлагают обмен выделенной вам делянки в 150 кубов на 15 кубометров готового строительного леса, и подобные предложения пользуются немаленьким спросом.
Так что, прежде чем возлагать большие надежды на получение под строительство бесплатного леса, хорошенько подумайте, что вы будете с ним делать, когда получите, и стоит ли такая авантюра вашего времени и сил.